Дискові гальма на велосипед (26 фото): механічні і гідравлічні гальмівні диски, влаштування велосипедних гальм на задні колеса

Будь транспорт обов’язково має ту чи іншу різновид гальм. Не є винятком і велосипед. Досить часто на велосипедах використовують дискові гальма, які дозволяють швидко зупинити байк і не створювати зайвого навантаження.

Існує чимало різновидів гальмуючих пристроїв. Дисковий їх варіант відмінно проявляє себе в умовах, коли потрібно забезпечити підвищену прохідність. Він дозволяє велосипедисту впевнено змагатися з мотоциклістами і власниками позашляховиків.

Пристрій зазвичай включає:

• керуючу рукоять;
• роторний диск, відповідальний за зупинку;
• монтажну скобу (іноді її замінюють на адаптер);
• калипер, кріпиться за допомогою скоби або адаптера (принципово важлива деталь);
• абразивні колодки (при необхідності зупиняють ротор);
• гальмівні лінії, які дозволяють передати зусилля від рукояті на виконавчі пристрої.

Різні види дискових гальм відрізняються по конструкційним особливостям та експлуатаційними параметрами. Чим більше діаметр ротора, тим ефективніше робота агрегату. Але це не означає, що дуже великий ротор завжди краще. Він може застосовуватися тільки при досить міцних спицях коліс. Іноді ці спиці навіть доводиться замінювати.

«Диск» відрізняється куди кращою модуляцією, ніж «обід». Він, безперечно, випереджає по цьому параметру наступні види:

• кліщовий;
• кантилеверный гальма;
• самий добірний V-Brake.

І що цікаво, навіть збільшення товщини колодки практично не допомагає згладити цю різницю. Але специфіка на такому моменті не обмежується. Будь обід засмічується більше, ніж ротор. І варто потрапити на контактує поверхня рідини або абразивного речовини (особливо піску), як робота системи негайно розбудовується. Мало того, дисковий варіант відмінно працює і в тому випадку, коли велосипед «виписує вісімки».

Система, заснована на дисках, містить тільки 2 частини, схильні до інтенсивного зношування — це колодки і ротор.

Але все це не означає, що дискові гальма позбавлені недоліків зовсім. Вибравши їх, потрібно бути готовими до таких нюансів:

• дуже потужному сгибающему впливу на спиці;
• підвищеній масі конструкції;
• складнощів з ремонтом;
• труднощі з установкою багажника (крім консольного варіанти) при використанні заднього дискового гальма;
• досить високою ціною;
• орієнтованість переважно на бездоріжжі і складні гірські дороги, а не на міський асфальт.

Механічний тип велосипедних деталей гальмівних оснащується приводом тросового типу. Виходить порівняно просте і надійне рішення. Принцип роботи дивовижно простий:

• велосипедист натискає на спеціальну ручку;
• спрацьовує рухома колодка;
• вона притискає диск до нерухомої колодці.

Однак зустрічається подібне технічне рішення досить рідко. Механічні дискові гальма доведеться постійно налаштовувати. Точніше, потрібно регулювання зазору, що відокремлює колодки від ротора. В іншому випадку ручка гальма стане весь час провалюватися, а замість притиснення диска до стертої колодці буде відбуватися його притискання до калиперу.

У такій ситуації порушення роботи системи невідворотно. До того ж вона істотно втрачає потужність. Зате регулювання зазору не становить жодних проблем. Якщо вона зроблена правильно, гарантовано виключається швидкий знос.

Вибрати механічні дискові гальма не так легко, як здається. Їх основний мінус — висока вартість. Точніше, можна купити і дешевий варіант, от тільки великий ризик приїхати з ним зовсім не туди, куди потрібно. Самі гідні пропозиції, на думку професіоналів, висуває компанія Avid. «Механіка» від Shimano або Tektro не поступається за якістю, але дозволяє трохи заощадити.

З цієї причини вони стають тільки дорожче. Якщо є бажання додатково скоротити витрати, краще вже поставити гідравлічні гальма відповідного цінового діапазону. Зате у механічного типу перевага в іншому — він відмінно підходить для подолання бездоріжжя і погано обладнаних ділянок доріг.

Це обставина оцінять, звичайно, і туристи, і жителі сільської місцевості. І навіть ті, хто любить здійснювати поїздки в ліс, на рибалку, в передмістя. «Механіка» просто надійніше — в тому числі при падінні або зіткненні з перешкодою. А якщо вона і поламається, то ніяких проблем з лагодженням виникнути не повинно. На жаль, ці плюси неабияк затьмарюються підвищеною вагою чисто механічних гальмівних систем та їх поганий модуляцією.

У той час як механічні гальма передають імпульс від рукояті до гальмівного блоку через трос, гідравлічні використовують для цієї мети гідросистему, наповнену спеціально підібраною рідиною. Незалежно від того, як вони влаштовані, розмір може бути дуже різним:

• 140 мм;
• 160 мм;
• 180 мм;
• 220 мм.

Вважається, що для поїздки по лісі диски крупніше 180 мм не потрібні. Любителям фрірайду радять орієнтуватися на розмір 180 або 185 мм. Режим даунхілу (швидкісного спуску з гори) більш вимогливий до гальмування. Тут вже знадобляться диски величиною 200, 210 або навіть 220 мм. Те ж саме можна сказати і про велосипеди для екстремальних заїздів по треку.

Колодки можуть бути влаштовані різним чином. В одних випадках вони виготовляються з органічних речовин, в інших — піддаються металізації. Металізований вид передбачає з’єднання сталевих тирси з вуглецем. Виходить:

• механічно твердий;
• довго службовець;
• відмінно контактує навіть з мокрими дисками тип колодки.

Однак вважати їх найкращими для будь-яких ситуацій не можна. Справа в тому, що при експлуатації металізоване виріб буде сильно нагріватися. Калипер теж буде перегріватися. Для гідравлічної системи підвищена температура безперечно шкідлива. З механічною системою все не так однозначно, але навряд чи прогрів для неї буде корисний.

З-за цього під час гальмування нагріватися будуть самі диски. Скрипи лунати не будуть, а притирання відбувається швидко; проте органічні колодки швидко зітруться. Калиперы потрібні для тієї ж мети, що і супорти на мотоциклах та автомобілях. У них тільки трохи менші розміри. Гідравлічний калипер включає металевий корпус, одержуваний методом лиття, поршень, гідравлічну колодку. Потік рідини пересуває поршень. А вже він пересуває колодку і забезпечує захоплення диска.

Механічний калипер влаштований іншим чином. Це кулачковий механізм. Зовні ставиться важіль, на який кріплять трос. Отриманий імпульс може бути переданий на поршень за допомогою:

• кулачка;
• клину;
• многозаходная гвинта.

Те, наскільки плавно велосипед буде зупинятися, визначається наповнювачем колодок. Але набагато важливіше враховувати місце певної марки в загальному рейтингу. Найбільш дешеві роторні механічні гальма. Платити за продукцію Shimano, Tektro, Aquila доведеться в середньому 20-30 умовних одиниць. В середню цінову групу (до 100 доларів) потрапляють вироби тієї ж Shimano, а також:

• Avid Elixir;
• Magura;
• XLC;
• Hayes.

У дорогому сегменті теж є товари вже перерахованих фірм. Але платити від 100 до 500 USD доведеться також за продукцію SRAM, Formula. Якщо говорити про конкретні моделі, уваги заслуговує Shimano Deore. Ця модифікація потужна і ергономічна одночасно. Відзначають високу потужність і плавність зупинки, а також наявність двох видів колодок в комплекті поставки.

SRAM Guide R трохи поступається лідерові рейтингу. З такими комплектуючими можна спокійно вирушати в дорогу по самому складному рельєфу. Плавність ходу досить велика. Відрегулювати його вийде без додаткових інструментів. Система працездатна майже в будь-яких погодних умовах.

Brake Force One – зручні і легкі гальма німецького виробництва. І не просто легені, а одні з найлегших у своєму класі. Ручки виготовляються з надійного скловолокна. Потреба прокачування зведена до нуля. Дана модель дозволяє демонструвати прекрасні результати у веломарафоні і в заїздах крос-кантрі.

Механічні дискові гальма ставлять так:

• перевертають байк;
• знімають колесо;
• знімають калипер і диск;
• виймають трос;
• розтуляють раніше встановлені гальма;
• прикріплюють ротор на гвинти до втулки;
• ставлять гальмівну ручку;
• монтують важіль і трос;
• ставлять адаптер на раму, тільки не до кінця, щоб потім підганяти;
• прикріплюють трос до калиперу;
• повертають на місце колесо;
• проводять остаточну регулювання.

Робота з гідравлікою будується інакше:

• після зняття колеса замість втулки ставиться диск;
• на замикається важіль гидролиния;
• раму доповнюють калипером і адаптером (також без затягування до упору);
• ставлять назад колесо;
• ставлять назад ротор;
• хомутами виправляють гидролинию;
• скрупульозно тестують її;
• домігшись правильної установки каліпера, жорстко фіксують всі частини схеми.

Наступного відео ви дізнаєтесь, як правильно налаштувати дискові гальма.